60L tetra amandes

Je pense que par pure rigueur intellectuelle il est temps que je déplace mon bac de "lancement" à "présentation".
Voici donc, sous vos yeux émerveillés, le 60L tetra amandes

Résumé : un bac sympa mais la lumière du t8 était trop jaunatre. Avec le système LED c'est plus joli, ça pousse correctement, tout le monde a l'air d'aller bien.
Les crevettes pondent, on a des juvéniles ... Les fougères ont des sporanges qui poussent sur les feuilles.
Dans un futur proche : je n'ai pas abandonné l'espoir d'avoir des corys nains, mais de toutes façons ils sont actuellement introuvables.



Equipement :

• Zolux Isea 60L
  
• Eclairage Sera x-change 360 daylight sunrise + le dimmer avec 8h d'éclairage à 100% + fonction "F3" : lever/coucher de soleil et nuages -10% 90s toutes les 20min. Le reste est d'origine
  
• Pompe Eheim pompe Compacton 300 en remplacement de la pompe de décante (2021-12-03)
  

Le décor:

• Sable JBL sansibar
  
• Blocs de pouzzolane du jardin (bouillis/javelisés au préalable)
  
• Bois flottés (bouillis/javelisés au préalable)
  

Les plantes :

• Anubia barteri nana
  
• Vallisneria spiralis
  
• Fougère de Java Microsorum pteropus
  
• Lentille d'eau Lemna minor
  
• Clado Aegagropila linnaei
  
• Eleocharis Parvula
  
• Mousse de Java Vesicularia Dubyana
  
• Naja de guadeloupe (un petit bout de 2cm arrivé dans le bac par accident, qui fait presque 20cm 1 mois et demi plus tard !!)
  

Intrants:

• 0.5 0.2 mL de easyCarbo / jour
  
• 2 x 2mL de proFito / semaine 0.5mL de proFito / jour
  
• ferro en complément à l'occasion
  

Occupants :

• 12 crevettes red cherry intégrés 2020-07-21
  
• 12 tetras amande intégrés 2020-07-21 - passés à 18
  
• les escarbots ramenés par les plantes : mélanoides, planorbes, physes
  

Entretien

• Changement d'eau
  
• Régulation des plantes : réduire la quantité de lentilles, tailler les najas de temps en temps, gérer les boutures d'anubia et microsorum
  

Sporange


Crevette grainée


Juvénile


Planorbe rose/ambré ... ?

Joli bac:).
pour les corydora tu dois pouvoir en trouver en ligne mais c'est vrai que si tu ne commande que ça ça risque de faire cher à cause des frais de port.
Je verrai bien de la mousse sur le filtre sinon.

Oui sinon j'ai une animalerie qui peut m'en commander.
Je sais pas s'ils prévoient de la perte dans le transport, ou qu'il en reste genre 2 et que ces 2 dépérissent.
Je pense que je vais voir avec eux, entre 6 et 8 (max !), comme ça s'ils en prennent 8 et qu'ils ont 0 perte, je leur prend tous.

Pour la mousse j'y ai pensé.
Au début j'avais pensé à de la riccardia sur un grillage, mais j'échange une forme non naturelle blanche par une forme non naturelle verte ^^
Finalement j'ai de la mousse de java que j'ai coincé entre le bloc de droite et la grosse branche et j'ai déplacé une de mes deux fougères. Ca casse la symétrie.
Il faudrait que je refasse une photo

Nouvelle photo.
Je vais laisser la mousse se développer et dès que les pousses de fougère se décrochent je les plante sur le bois et à droite.

Ah oui c'est mieux comme ça (et comme on dit une image vaut mieux qu'un long discours).

Avis personnel, je préférais le rendu avec les lentilles qui recouvraient toute la surface et l'éclairage un peu jaunâtre.

Dans tous les cas, ton aquarium fait très propre !

Innocent a écrit:Avis personnel, je préférais le rendu avec les lentilles qui recouvraient toute la surface et l'éclairage un peu jaunâtre.

Dans tous les cas, ton aquarium fait très propre !

Ouais le CAF est passé par là.
Je suis en train de travailler pour l'eau ambrée

Et les lentilles je pense que les tetras appréciaient aussi, ils ont l'air un peu stressés maintenant.
Mais j'avais un problème de chlorose et ma vallisneria faisait pale figure.
Pour la chlorose j'ai acheté un engrais plus chargé en fer.

Et pour la vallisneria et ben ma foi, elle va pas mieux. J'ai entendu dire que c'est une plante qui a tendance à faire monter le ph, c'est vrai ?
Auquel cas je m'en débarrasse et on n'en parle plus.

Pour la chlorose tu l'avais observée également sur les lentilles d'eau? Tu as des photos?
Oui effectivement dans les bacs sans CO2 on peut observer des phénomènes de décalcification biogène (consommation des hydrogénocarbonates avec montée du pH ) je l'avais effectivement observé avec cette plante. Enfin difficile de dire si c'était la coupable mais en la retirant le phénomène a disparu (mais j'avais également pris d'autres mesures correctives).
Après ce n'est pas obligatoire non plus.

Le truc c'est qu'au plus ça va et au plus les feuilles sont "mangées", de l'extrémité vers la racine.
La feuille donne l'impression de devenir beige marron/translucide, on voit les fibre à l'intérieur. Puis la tache grandit, gagne toute la largeur, et ça progresse lentement vers les racines.

Je me disais que c'était un temps d'adaptation mais non.
Le changement de lumière n'a rien changé.

Les crevettes se régalent en tous cas !

Je viens de chercher, c'est peut être que la plante est enterrée trop profond.
Post sur aquachange
Je vois pourtant les racines ...
Je vais essayer de la sortir encore un peu du sable pour voir.

edit : voila, 1 cm de racines hors du sable. Et découpe d'une feuille marron. Maintenant on entre en phase d'observation.
Mais si c'est responsable d'une hausse de PH je la donne et j'en prend une autre. Je suis pas super fan de la plante jusque là mais faut dire que marron et mourante, c'est pas très attrayant
Je sais qu'avec les petits poissons il faut faire des "bosquets" et je ne sais pas si la vallisneria entre dans la catégorie des bosquets (ou s'il faut mieux taper direct dans de l'hygrophilia).

alexv95 a écrit:Pour la chlorose tu l'avais observée également sur les lentilles d'eau? Tu as des photos?

Non mais mes eleocharis ont commencé à jaunir. La vallisneria était déjà pas en forme.
Et le reste est tellement robuste que je me suis dit que c'était pas probant.
J'ai vu par ci par là qu'en cas de plantes très envahissante la chlorose est fréquente. Et vu la vitesse de reproduction des lentilles d'eau (j'en jetais 50% par semaine, la semaine suivante ça me couvrait encore le bac), je me suis dit que ça devait être ça.

alexv95 a écrit:Oui effectivement dans les bacs sans CO2 on peut observer des phénomènes de décalcification biogène (consommation des hydrogénocarbonates avec montée du pH ) je l'avais effectivement observé avec cette plante.

J'ai cherché sur google et la photo de chez Dennerle c'est exactement ce qu'il y a dans le bassin. Du coup merci ça nous a permis de poser un diagnostic

Bon du coup on a un KH assez haut en sortie de robinet et le PH qui augmente. Ca colle.
J'ai commencé à remplacé par de l'eau de source et je vais voir pour le CO2.

Pour le CO2 tu peux ajouter de l'easy carbo ou du flourish excel, c'est moins efficace qu'une injection mais chez moi ça a été suffisant pour stopper le processus de décalcification biogène.
après chez moi c'est l'inverse je l'ai retirée car elle poussait trop, j'avais la variété gigantea et j'avais mesuré certaines feuilles à plus de 3 m elles faisaient tout le tour de l'aquarium.

Pour ce qui est de faire des cachettes pour les poissons, je nem'inquièterais pas trop dans le cas de ton BAC car il y a déjà ce qu'il faut avec les racines. Il vaut mieux choisir tes plantes en fonction du décor que tu voudras créer. et de toute façon quand les plantes poussent bien elles font toutes des bosquets (avec des formes et hauteurs différentes).

3m, carrément, c'est flippant !!!

Je mets déjà du easy carbo (0.5 ml/jour) mais je ne m'attends pas à grand chose tant que je n'aurai pas réduit ma minéralisation.

Ah zut, sinon il faut baisser l'éclairage (c'est vrai que j'éclaire vraiment peu sur ce bac) mais après ca fait sombre et les plantes poussent lentement, tout dépend ce qu'on veut.

Qu'entends-tu quand tu dis je ne m'attends pas à grand chose tant que je n'aurai pas réduit ma minéralisation? J'espère que ce n'est pas par rapport à l'idée courante à la mode du moment qui laisse croire que le CO2 ne se dissout pas quand la dureté de l'eau est un peu élevée ou alors il faudra me l'expliquer . En tout cas je ne vois pas de raison qui explique qu'on puisse dissoudre significativement moins de CO2.
Surtout avec l'easy carbo, le CO2 provient de la dégradation du glutaraldéhyde et vue les quantité mises, on peut s'attendre à avoir une dissolution lente et complète.

Le problème avec la baisse de l'éclairage c'est que ma femme voulait à tout prix des gazonnantes. Alors déjà que les eleocharis font la tête (en plus des vallisnerias) je me dis que si je réduis encore elles vont y passer.
Et ça c'est pas bon pour le CAF !

Pour le CO2 je n'en sais rien, j'avoue. C'est la première fois que je m'intéresse à la question.
Je comprends que le CO2 acidifie l'eau, mais en même temps que le KH est tellement haut qu'il va interagir (c'est la théorie). Alors ... je suppose que la bonne réponse c'est "mais non voyons, qu'est ce qui te fait dire ça ??"
Mais le véritable objectif c'est que le CO2 aide à acidifier un peu le bac, parce que là je commence à être un peu haut. Et là pour le coup, je suis à peu près sûr que j'ai besoin de réduire le KH

Ça peut justement être l'inverse. Si on éclaire trop par rapport à la quantité de nutriment et CO2 disponible, on aboutit à une carence et la plante végète ou pousse mal. En baissant l'éclairage on diminue la demande en nutriments de la plante et on s'expose moins à un risque de carence. Bien sûr il y a une valeur limite sous laquelle on ne peut pas aller sinon les plantes n'ont plus assez de lumière pour pousser mais elle est généralement inférieure à ce que l'on pense. L'eleocharis et la valisneria sont des plantes avec de faibles besoins en lumière elles peuvent se contenter de peu.

Pour le CO2 et le KH : le KH représente les ions hydrogénocarbonates (HCO3-) qui ont la capacité de neutraliser un ion acide H+. Donc si on ajoute un acide dans un bac avec un KH un peu élevé on obtient H+ + HCO3- = H2CO3 = CO2 + H2O
On perd un ion HCO3- mais l'acide a été neutralisé puisqu'à la fin on a du CO2 et de l'eau. Le pH ne bouge donc quasiment pas et le CO2 va être finir par être degazé.
Si maintenant on injecte du CO2 on va avoir la réaction inverse : CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO3-
Il s'agit d'un équilibre, on voit bien qu'on ajoute de l'acide dans le bac et tant qu'on continue d'ajouter du CO2 on apporte des H+, mais aussi des HCO3-. Le pH va donc baisser et ce indépendamment des ions HCO3- déjà présents.
Mais c'est temporaire, car là aussi le CO2 tend à être degazé. Tant qu'on injecté, on compense les pertes et quand on coupe l'injection le CO2 part et le pH remonte.
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le pH de l'eau certaines eaux gazeuses, il peut être en dessous de 6 malgré un. kH de plusieurs dizaines unité.

Alors effectivement si on veut utiliser le CO2 pour acidifient le bac, avec un KH élevé on partira avec un pH légèrement plus haut qu'avec un KH faible. Si on a un pH de 8,5 et qu'on veut descendre à pH 6 il faudrait injecter beaucoup de CO2, une quantité qui pourrait tuer les poissons alors qu'en partant de pH 7 c'est bien plus faisable.
Mais après ça ouvre un autre débat, le pH n'est qu'une résultante , le résultat d'un calcul avec de nombreux chemin pour y arriver. Dans la nature, c'est la présence de tanins et acides humiques couplés à une eau faiblement minéralisée qui font que le pH est bas. Mais il est fort probable que la présence de ces composés soit plus importante que la valeur elle même du pH. En autre terme, baisser le pH avec du CO2 ne serait pas pertinent on pourra arriver à une valeur identique à celle d'une eau avec des acides humiques et tanins mais on aura utilisé un composé qui n'apporte rien au poisson. Je pense qu'il faut plus voir le CO2 comme un nutriment pour les plantes, rien de plus. Son taux peut fluctuer, et c'est le cas dans la nature , avec de forte variation sur le pH sans que cela ne soit néfaste aux poissons.
Ensuite l'autre débat est de savoir si on doit obligatoirement recréer une eau avec les même caractéristiques que dans le milieu naturel pour que le poisson vive bien. Est-ce qu'on soit nécessairement avoir un KH bas , voir à 0 comme dans la nature? Là c'est plus complexe, il y a des tolérances à différents milieux selon les espèces...

Merci pour ces échanges, toujours très enrichissants.

Ok je résume
- dans tous les cas les changements avec une eau relativement pure sont indispensables pour tenter au moins de s'approcher de PH7 et de baisser le KH
- ce sont essentiellement les tanins et acides humiques qui vont faire vraiment baisser le PH
- le CO2 joue mais c'est plus une astuce : c'est marginal et temporaire. Dans tous les cas il faut le mettre pour les plantes
- l'éclairage peut être plus court. Il y  a un minimum mais plus bas qu'on le croit en général.
- l'éclairage déclenche la photosynthèse, donc il doit être en fonction des ressources disponibles pour les plantes

Questions :
- les tetra amande sont sensibles à la lumière. Si je laisse pousser les lentilles, que je colore l'eau du fait des tanins et/ou que je baisse l'intensité de l'éclairage, on va bien se diriger vers une limite incompatible avec les plantes exigeantes ?
- c'est un peu ma hantise de laisser crever les plantes (moins que les poissons, mais quand même) ... quels sont les signes à surveiller ?
- je vois que les gens conseillent les feuilles à tanin, mais pour éviter la coloration conseillent également de changer d'eau. C'est viable comme système ? Je suppose qu'on parle alors d'eau osmosée, sinon c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose

Dans tous les cas, habitant au milieu d'un maquis, je vais faire la récolte des feuilles/branches de chêne. Dans le doute c'est pas perdu.

Merci à toi également pour cette discussion.

Pour te répondre, en soit une valeur de pH de 7 n'est pas non plus très basse et facilement atteignable. Même avec une eau dure ce serait faisable avec du CO2 je pense. Avec un acide faible type acide humique de la tourbe ce sera effectivement difficile ou il faudrait de très grosse quantité de tourbe.
N'importe quel acide pourra faire baisser le pH. En mettant un acide assez fort on pourra même le faire baisser sur une eau dure cela neutralisera le KH au préalable c'est le principe par exemple du seachem acid buffer (que j'utilise sur mon eau du robinet à KH 7 et qui fait descendre le KH à 0).
Le CO2 pourrait jouer en permanence sur le pH si on en mettait en permanence.
En fait ce que je voulais dire au dessus c'est que le pH n'est probablement pas important pour les poissons. Il y a un article très intéressant là dessus sur APT :

https://www.advancedplantedtank.com/blogs/ph-kh-gh-tds/ph-explained
Pour les acides humiques et les tanins, ce sont surtout des composés qui vont avoir des effets bénéfiques sur le comportement , la reproduction des poissons (d'après ce que j'ai pu lire je précise il y a plus experts que moi sur le domaine).
Le fait est que ces composés sont acides mais ça ne veut pas dire qu'il suffit de mettre n'importe quel acide pour reproduire le comportement de ces substances. C'est juste une de leur propriété. C'est comme si on s'intéressait a la couleur de l'eau du milieu des poissons, on verrait qu'elle est un peu trouble marron mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre par exemple du cirage de couleur marron pour tinter l'eau. La couleur finale pourrait être la même mais ce qui est important est la nature des composés mis dedans, la couleur n'est qu'un critère mais ne reflète en rien les propriétés physico-chimiques complètes du produit.
Comme le dit l'article, cette fixation sur le pH n'est probablement plus pertinente aujourd'hui et on voit bien que différentes valeurs et fluctuation n'empêchent pas la survie et le développement d'espèce sensibles. Les éventuelles variations du KH sont bien plus importantes à prendre en compte.
Après c'est un sujet très complexe, toutes les espèces n'ont pas la même sensibilité et c'est difficile à quantifier, ce n'est pas un phénomène on off mais plutôt une évolution progressive selon les valeurs. Et meme pour le comportement, je ne suis pas sûr que ce soit un critère toujours pertinent. Comme chez l'homme, on se sent beaucoup mieux à 20 degrés qu'à moins 10 degrés, et on sera également beaucoup plus actif à 20 degrés. Pourtant la survie n'est pas meilleure à cette température.
Bref je pense que c'est un sujet très complexe et à moins d'être un expert dans le domaine ou de disposer d'études sur le sujet c'est très compliqué de tirer des conclusions il me semble.

Donc pour le CO2 effectivement il est plus à considérer comme un nutriment pour les plantes et il ne faut pas espérer avoir des bénéfices sur les poissons (ça ne veut pas dire pour autant qu'il est néfaste). et l'injection n'est pas forcément indispensable non plus on peut faire de jolis bacs plantés sans injection de CO2.
C'est ça pour l'éclairage, pour la durée j'eclaire un de mes bacs 6h par jour depuis 5 ans et les plantes poussent comme du chiendent. Sur mon petit bac, j'ai commencé à 6h/jour et 40% de l'intensité et ça n'a pas empêché l'eleocharis de pousser. Ne pas hésiter à baisser l'intensité aussi qui a un rôle très important dans l'intensité de la photosynthèse.
Et effectivement à modérer selon les nutriments disponibles.

C'est possible d'atteindre la limite mais avec un manque d'éclairage les plantes ne vont pas mourir du jour au lendemain, c'est assez lent. Si la plantes meurent rapidement il faut chercher la cause ailleurs (un pic d'ammoniaque peut faire fondre une plante en quelques heures). Avec 10 W de led chihiros sur un 120 L avec tourbe de 60 cm de haut et plein de plantes de surface, la rotala plante dans un coin tout au fond a réussi à pousser, ça a mis plusieurs mois mais elle est vivante et n'est pas dégarnie en bas. J'avais testé une blyxia japonica (plante exigeante) et effectivement elle n'a pas tenu mais elle a stagné plusieurs mois avant de disparaitre.
Après pas obligé non plus d'atteindre ces valeurs extrêmes, un peu plus d'éclairage serait possible, dans mon cas c'est juste que je minimiser au max l'entretien sur ce bac.
Pour le manque d'éclairage l'arrêt complet de la pousse est un signe à observer.

Les tanins colorent l'eau, si on change pour avoir de l'eau claire on les retire. Autant mettre moins de feuille je dirai. Les changements d'eau sont importants mais là aussi ils ne servent pas à retirer les tanins en premier lieu. Après pourquoi pas après tout.

Hier j'ai fait un changement avec un pack de 6L de montroucous.
L'étiquette fait réver avec 22mg de résidut sec et un PH à 6.
Mais c'est dommage toutes ces bouteilles plastiques ...

Maintenant que les pluie reviennent il faudrait que je trouve une solution pour avoir de l'eau de pluie "propre".
Parce que j'ai des réservoirs de récupération, mais c'est une vraie soupe à l'intérieur.
Après l'épisode méditerranéen d'hier soir, les toitures et gouttières devraient être suffisamment propres pour que je récupère les prochaines précipitations.

Atelier filtration d'eau de pluie pour avoir un peu de stockage
Ca fait plusieurs jours qu'il pleut, le toit doit être propre, alors j'en ai profité pour détourner une gouttière vers un bidon plutôt que d'utiliser le bouillon de culture des réservoirs d'eau de pluie.
Filtrage chiffon+sable puis filtre à café.




(l'eau jaune c'était le fond du bidon, je l'ai bazardé)

Avec la pluie qu'il est tombé.. c est du luxe ta filtration

Hello
Oui ça peut paraitre excessif mais les pluies d'automne et toutes les feuilles mortes/bestiole ...
Et puis le plus important : ça m'a inspiré

Feuilles morte et bestioles... beaucoup en achete en magasin pour y mettre dans leur bac !! Lol