Nouveau bac 80 litres Aquamedic Blenny Advanced

Excellent texte que tu as trouver, je passerai moins pour un fou et nearca arrêtera de se moquer
Donc le faite de cumuler les 2 méthodes avec une grosse réserve de sable dans la décantation ils arriveraient à maintenir leurs bac ceux que je connais.

Cette méthode n'est vraiment pas a conseiller, beaucoup on eu aussi l'éffet inverse, mais chaqu'un fais comme il veut.

Floraqua, tu reviens a la méthode que j'ai dis plus haut (méthode Jaubert).

patmax a écrit:
Soyons un petit peu réaliste, ça marche peut être avec la méthode Jaubert

Ici on parle de la méthode berlinoise, donc pour moi ton article n'a rien avoir avec notre discussion car je suppose que tu as pas la méthode Jaubert !!!

Donc pour résumer.

Avec la méthode berlinoise sable ou pas sable kh, ca; mg ne va pas rester stable comme par magie avec l'évolution des coraux dure lol

On a tous raison !!!
Pour moi c'est clos et chaqu'un utilise ça méthode.

Oui mais je n'ai pas dit le contraire.

L'article ne se destinait pas à la discussion juste avant, mais celle qui la précède (c'est pas simple hein ? ^^), quand Mika parlait de bac qui se suffisent à eux mêmes. C'est l'article qui illustre sa pensée, je pense.

Pour le reste concernant le sable, ces bienfaits ne sont pas à prouver sur le maintien des paramètres de l'eau. D'ailleurs, chose presque surprenante, un bac qui avait un taux de calcium élevé, à vu ces derniers se précipiter lors de l'insertion de sable.

Mais attention, je le répète (pour la 3ème fois), je n'ai jamais dit que mettre 2 cm de sable suffisait à compenser la consommation des différents organismes. Moi même dans mon 150 litres j'ai du sable, et je fais tout de même des ajouts réguliers. Mais cela n'enlève rien aux propriétés du sable.

Entièrement d'accord avec toi, car il y a quand même une grande différence entre les 2 méthodes.
Pour le sable méthode Jaubert 10 cm d'épaisseur minimum.
Méthode berlinoise 3 cm maximum.

Pour moi j'ai répondu (non pour le sable qui stabilise le ca, kh, mg avec des coraux dure) car Ha-Dê utilise la méthode berlinoise, peu ou pas de sable, pvs brassage et écumeur.

Avec la méthode Jaubert je ne vais pas en discuter, trop peu de membre l'emplois.

Pour ton bac hippocampes (beau projet) avec uniquement des algues le sable va surement suffire.

Merci pour ces échanges intéressants.

De toute façon même avec du sable il me sera difficile de savoir s'il apporte quelque chose sur mes dosages futurs de Ca, Mg... car avec la population de coraux qui va évoluer (un peu de durs?), leur croissance, leur taille, les besoins vont fluctuer.

Mika83 a écrit:Excellent texte que tu as trouver, je passerai moins pour un fou et nearca arrêtera de se moquer
Donc le faite de cumuler les 2 méthodes avec une grosse réserve de sable dans la décantation ils arriveraient à maintenir leurs bac ceux que je connais.

Je ne me moquais pas, mais soyons réalistes... Tu dis que tu connais 3 bacs qui tournent en autosuffisance et sur le poste d'après, tu mets que tu ne connais pas leur matos... Comment peux tu avancer une chose pareil sans savoir au minimum s'ils ont un rac??

Si la solution aux baisses de Ca et kh résidait dans les 3 cm de sable de nos bacs berlinois ou dans la méthode jaubert, je pense que ça se saurait... Ou alors la plupart des récifalistes sont des ignards...

OK Nearca je préfère cette réponse car nous sommes là pour discuter et échanger pas critiquer ou se moquer de se qui est dit.

Maintenant il est vrai que pour les bacs que je connais à par du fait qu'ils utilisent les 2 méthodes donc berlinois dans le bac avec 3cm de sable et Jaubert dans la décantation avec plusieurs colonnes de sable que j'ai vu et écumeur de sur.

Après c'est vraiment eux même qu'ils m'ont dit cela "autosuffisance" je ne l'ai pas inventé et je ne les ai pas traité de menteur. Enfin c'est pas grave cela a permis de faire un petit débat

Débat intéressant d'ailleurs.

Mes pierres sédimentent encore beaucoup donc ce n'est pas pour de suite le sable.

Après pas mal de posts consacrés au bac façon "Walstad", retour au récifal.

Les dernières vues du bac d'abord, de face :


Détail du haut de face :


Vue de côté :


Détail du haut de côté :


J'ai donc quelques coraux durs (depuis 1 semaine) et mes premiers SPS aujourd'hui même, et les places se font de plus en plus rares (j'ai déplacé le Nepthéa au fond en bas à droite, ça m'a libéré de la place car il a bien grandi, en plus il brûlait tout ce qu'il touche ; on le voit dans le reflet de la vitre des 2 premières photos).
Pour celui qui vient, j'ai dû faire un support avec une colle spéciale couleur coralline, c'est pratique quand-même ce produit :


Un de mes coraux préférés, le "corail-bulles" :


Pour le suivant, je suis content d'en avoir trouvé un petit pour mon Nano, une vraie soucoupe volante ! :


Désolé, je ne donne pas le nom exact car l'écriture sur la facture manuscrite pourrait être celle d'un médecin! :


Je ne suis pas fan des supports des SPS, trop visibles à mon goût (contrairement à ceux des coraux mous qui sont de vraies PV naturelles) mais on fait avec et ils sont de culture :








Si un spécialiste peut m'aider à les identifier! Merci par avance.

Vue finale du dessus du bac pour apercevoir le tridacne (bénitier) ; il a grossi avec une "circonférence" supplémentaire plus claire de 0,5 cm d'épaisseur envrion :


Je remarque depuis quelques temps que mon KH baisse de 1 point par jour, je dois compenser très régulièrement (1 cuillère à café tous les 2 jours de Reef Builder) pour le maintenir à 8. Je suis également les Ca et Mg de près, mais c'est normal avec tous les coraux qui grandissent : les Xenia pumping m'ont envahi le haut droit du bac par exemple et il faudra que je songe à une taille prochainement.
A part cela ils ne brûlent personne, la difficulté de façon générale est de s'assurer que rien ne se touche, mais tous les possesseurs d'un mini récif connaissent ou connaîtront un jour ce problème... ou le besoin (l'envie) d'avoir un bac plus grand !

Belle évolution, et oui dans un petit bac on est vite limité et attend quand tes boutures vont pousser lol
Pour ton kh c'est normal vu le volume et le nombre de coraux, solution un rac, je dois aussi y passer lol

salut, tres beau et bien fournis

est ce qu'il ne serait pas possible d'enlever les branchu de leur support pour les recoler directement sur les pv?

je voudrais aussi savoir si tu est satisfais du systeme de décante interne, pas trop fastidieux?

patmax a écrit:Belle évolution, et oui dans un petit bac on est vite limité et attend quand tes boutures vont pousser lol
Pour ton kh c'est normal vu le volume et le nombre de coraux, solution un rac, je dois aussi y passer lol

Merci, c'est sympa de voir les évolutions de nos bacs respectifs!
Mais le RAC me fait peur d'avance (place, dosage, prix...).

capitaine dechet a écrit:salut, tres beau et bien fournis

est ce qu'il ne serait pas possible d'enlever les branchu de leur support pour les recoler directement sur les pv?

je voudrais aussi savoir si tu est satisfais du systeme de décante interne, pas trop fastidieux?

Merci pour les encouragements!

Pour enlever les "branchus", je me suis posé la question : on voit qu'ils ont eux-mêmes été scellés dans ce support avec une sorte de mastic et qu'avec un tournevis, éventuellement on pourrait...
Enfin, fraîchement acquis, je n'ai pas trop osé y toucher!
Toutefois quand ils grandiront, j'aurai peut-être moins de scrupules à ce moment-là pour les casser afin d'en faire des boutures !

Concernant la "décante" du bac Aqua Medic, je la décrirais plutôt comme un bac technique caché à l'arrière : j'y ai mis l'écumeur et la pompe de refoulement, fournis d'origine, plus un chauffage, une sonde de température pour contrôler les ventilos et le (diffuseur+sonde) de l'ozoneur, la sonde de l'osmolateur restant à l'extérieur (à cause de la différence de niveaux entre la cuve et les compartiments de la décante lorsque la pompe est en marche).
Je siphonne pour vider l'écumeur donc la rampe ne gêne pas.
C'est plutôt pratique et réussi côté design pour Aqua Medic.

Dans le meuble-support qui a une étagère, il y a au dessus toutes les prises électriques, multi-prises etc, et en dessous la réserve d'eau douce pour l'osmolateur, donc plus de place disponible! (pour un RAC non plus d'ailleurs...)


Détail des équipements :


En haut à gauche : le contrôleur de température avec coupure inverse pour refroidir (par les ventilos branchés dessus)
En haut à droite : le système "dimming" de l'éclairage Aqua Medic
En bas à gauche : l'ozoneur (pompe à air avec production d'ozone)
Puis de gauche à droite : le variateur de la pompe de brassage (Aqua Medic), le boîtier de raccordement de l'osmolateur (que j'oublie plus d'une fois sur 2 de débrancher quand j'interviens dans le bac... ou que j'oublie ensuite de remettre!) et le contrôleur redox pour réguler la production d'ozone.
Plus une éponge dédiée et une bouteille pour ajouter goutte à goutte des produits quand nécessaire, et le tout avec mon bordel habituel !

Oui c'est pas facile a régler et malheureusement pas donné.
J'ai vu le nouveaux modèle tunze plus simple, mais moins efficace avec un grand bac, pour des volumes en dessous de 250 l il est suffisant.

Habituellement, je ne suis pas très fan des photos de coraux sous lumière actinique, mais par curiosité ça donne ça :




Mais je trouve les photos avec flash de nuit encore plus intéressantes :

A propos de l'ozoneur, je l'avais acheté par curiosité... et aussi pour aider au démarrage.

La notice préconisait un potentiel redox de 350-400 mV pour l'eau de mer, mais à la première lecture, j'étais à moins de 100!
Evidemment c'était la panique et la pompe était en marche permanente avec un régulateur ajusté à 280 puis 300 et enfin 320 mV.

Depuis, le potentiel redox est en permanence au dessus de 320 et la pompe ne se met plus jamais en marche (ou peut-être en journée en mon absence).

Je ne sais pas si je devrais relever encore le seuil à 360-380 mV par exemple.

Tout se passe bien (sans) pour l'instant et on dit que le mieux est parfois l'ennemi du bien...

L'ozoneur, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt à part risquer l'intoxication de tes pensionnaire en cas de mauvais réglage ou déréglement... La plupart des bacs tournent sans et se portent très bien.

Pou le Rac, je pense que dans un volume inférieur à 200L c'est également très risqué car il va être encore lus difficile à régler. Pour un tel volume, je pense qu'il vaut mieux se contenter de la méthode baling qui présente quand même moins de risque.

Sinon, joli bac, bien peuplé! Et pour les photos de coraux sous lumière bleue, une petite banlance des blancs personalisée et ça va tout seul!!

Je vais réfléchir.

Je ne connaissais pas cette méthode, je vais faire des recherches!

nearca, tes photos superbes sont trop intimidantes donc je me contente du mode auto de mon téléphone portable sans prétention!

Ha-Dê a écrit:
nearca, tes photos superbes sont trop intimidantes donc je me contente du mode auto de mon téléphone portable sans prétention!

haha, je pense que tu écris ce que beaucoup de monde pense

Rrrrhhooooo, arrêtez, je vais plus oser poster de photos!!

En même temps, avec un reflex, j'ai pas beaucoup de mérite!! ^^

Cela dit j'aime bien quand tu parles de techniques photographiques ou d'équipement (même si je n'y connais rien, j'apprends... un peu).

Pour en revenir à la méthode Baling, tu l'appliques toi-même ou tu l'envisages?

Et bien si je peux aider pour les photos, ce serait avec plaisir!

Pour le baling, non, je n'applique pas encore. Mes boutures de dur ne sont pas encore trop imposantes et mes valeurs de Ca et Mg ne sont pas encore trop basses. Donc pour l'instant, les changement d'eau suffisent. Par contre, effectivement, ce sera la méthode que j'envisagerais dans un futur plus ou moins proche quand mes coraux me le réclameront et quand j'aurais les moyens d'investir dans des pompes doseuses!
Pour l’instant, j'ai juste à m'occuper du Kh que je remonte au buffer.

Chez Seachem, je ne comprends pas trop les différences entre les produits Reef Builder et Reef carbonate (et le Reef Buffer qui joue sur le pH et le KH aussi...).

Tu as raison de te poser la question de la valeur de ton potentiel Redox, c'est une valeur importante, bien que j'avoue ne jamais l'avoir mesuré chez moi.
Cela dit, n'abuse pas non plus de l'ozone, qui peut se montrer relativement dangereux à l'utilisation.

Il y a beaucoup d'éléments qui influe sur le potentiel Redox. Ta première valeur de 100 mv, bien qu'assez basse, était peut être normale à l'époque, je ne sais pas quand tu l'as mesuré exactement. Peut être avais tu eu une charge organique très importante à un moment précis, pour une question de surdosage ou d'animaux morts, ou peut être même était ce le démarrage du bac, je ne sais pas).

Si tu as l'impression que ton Redox est au dessus de 320 sans injection d'ozone, peut être que tu pourrais diminuer le seuil qui déclenche l'ajout d'ozone, pour voir si ton Redox chute pendant cette période.


Sinon, je n'étais pas sur pompe doseuse non plus. Personnellement j'utilisais le Reef Builder (me semble t-il) au début pour augmenter le KH. Puis je suis passé sur les solutions liquides de Red Sea (Reef Foundation) que je trouve plus pratique d'usage.

La méthode balling est bien pour les petit bac (prix des produits), mais ça prend aussi beaucoup de place.
Ha-Dê, tu ne vas pas avoir facile avec le bordel dans ton meuble lol