Je refais tout. 420 litres.

Adaptation: En 2 ou 3 jours, une plante dans l'ancien bac éclairée seulement de la lumière extérieure, sans fertilisation ni co2 mais avec un sol ancien donc "riche", montait verticalement. Mise dans le nouveau bac au sol encore pauvre mais éclairée fortement + fertilisation et CO2, elle se place tout de suite horizontalement et développe des racines très importantes hors sol, sans doute pour récupérer la fertilisation de l'eau...

C'est pas gagné. Déjà des algues développent des poils sur les feuilles les plus fragilisées et des taches évoquent des risques qu'il me faudra maîtriser. Les crypto ont perdu immédiatement beaucoup de feuilles. Je ne sais si elles seront remplacées.
Si les plantes de Yann semblent bien reprendre (à part quelques accidentées de l'attente interminable) surtout Proserpicana palustres et Alternanthéra reineckii et même très bien Heteranthera qu'on croyait HS... les plantes que j'ai achetées chez Ammannia parce que les autres fournisseurs (plus sérieux ?) n'avaient pas de Flourite ont mal survécu. J'ai du enlever le HCC qui m'avait demandé plus d'une heure de pose  qui avaient probablement séjourné comprimé avant de m'être fourgués.
Je ne sais encore quelle dose de fertilisation, de lumière et de CO2 je dois appliquer pendant ce démarrage.

C'est la livraison par Ammannia de Weeping Moss.  Qui peut me dire comment on pose tout ça dans l'aquarium ?

Salut,
De ma modeste expérience, les mousses prennent très bien, même quand elles ont été réduites à un tas de fibres informe. Le souci effectivement c'est de les maintenir à l'endroit où on veut.
Deux solutions : la plus facile c'est de sortir la racine ou la roche sur laquelle elle va se trouver, et d'en coller une touffe à la colle cyanoacrylate.
L'autre option, c'est de faire un petit fagot et le ligaturer avec du fil nylon à l'endroit souhaité.

Hello,
Les feuilles des crypto qui fondent, c' est assez fréquent en cas de changement brusque de leurs paramètres mais normalement elles vont repartir.
Pour l'éclairage n'hésite pas à le mettre relativement bas au départ, 30 % avec cette rampe est largement suffisant. tu peux monter ensuite petit à petit. Le CO2 je le mets assez fort dès le début après avec du tropica pas besoin te le mettre très haut comme avec la méthode EI, utilise un drop checker et vise une couleur verte.
la fertilisation je commence à demi-dose et je vois en fonction de la réponse des plantes. Actuellement je mets 3 mL par jour de tropica specialized.

@N.Master  On va voir l'évolution, j'ai essayé les deux solutions. J'ai collé de petites touffes à la cyano.  (On peut même le faire sous l'eau). Mais dans ce cas les touffes montent verticalement... J'ai même pris le temps de mettre les fibres dans le bon sens !  Mais comment complètement entourer une branche par exemple ?  J'ai essayé de poser une petite masse disparate le long d'une  branche entourée d'un fil que j'enlèverai plus tard en espérant un collage...

@Alexv95 J'avais sans doute éclairé un peu fort au début et je suis encore à R65Bleu65 vert35... Je m'interroge sur la quantité de fertilisation qui dépend sans doute moins des 400 litres que de la quantité de plantes actuellement. Trop évidemment ce serait alimenter les algues. Mis également les UV... je pense que ça peut nuire au cyclage mais mon but au tout début est de protéger les plantes le temps  d'enracinement .  Je change l'eau très facilement (j'ai mis un mitigeur pour pouvoir changer facilement à bonne température). J'ai 2 drop checker, l'un est vert, l'autre bleu! tu parles d'une précision ces trucs ! Il y a un début d'algue verte sur quelques feuilles: Je vais baisser la rampe à 50/50/30Vert et ne donner que 2 pchit Tropica Spéci. J'ai peur d'une fertilisation trop faible.  L'eau est claire. PH 7,5 hier soir. Pas de relargage du décor ni de la Flourite je pense.
Je ne sais pas encore comment me situer et je ferai peut-être bien de faire les tests essentiels pour décider des dosages  Fertilisation/CO2/lumière. (Je change 100 litres tous les 2 jours)

Je ne vais pas trop me plaindre : certaines plantes poussent assez bien (les cryptos se sont bp raréfiées, j'espère qu'elles reviendront, la limnophila qui peut proliférer (trop) dans de bonnes conditions est molle, d'autres s'étiolent mais ce n'est que le début. J'ai l'impression que le plus positif c'est encore les changements d'eau... NH4 moins de 0,05. NO2:0,6. NO3:20. PO4:0,25. Fer:0 (porté à 0,2 avec un reste d'ancienne prépa) CO2: Vert/bleu ? Alex à raison en disant de se méfier des tests et analyses etc. Que penser quand un Drop est Vert/jaune et l'autre Bleu avec le même produit ?
Bon, ces chiffres ci dessus , une heure après avoir mis 3 coups de pompe de Tropica ne sont pas très significatifs. Ils disent tout de même que je suis en plein cyclage.
@alexv95  Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une fertilisation au tropica seul  sur le long terme ? J'envisageais une sorte de EI "atténué" pour une pousse un peu plus lente (le problème c'est qu'alors on a plus ce qui fait l'EI: trop de ferti maîtrisée par les changements. Mais je ferai tout de même bp de changements que mon installation rend faciles (du moins avec l'eau de conduite)
J'avais déjà acheté de l'Acid Buffer avant que tu n'en parles. Ces changements fréquents sont un peu en contradiction avec mon intention initiale de baisser le PH pour mieux adapter le biotope. Mais pour 350/400 litres l'action du KH risque de nécessiter beaucoup d'Acid B  si je veux obtenir 6/6,5 ph (à partir de ph7,5 et Gh6, si je change 200 litres tous les 4/5 jours )(oui j'ai bien compris que le plus important est  le choc osmotique en cas de variation de KH)...
Pour le CO2 j'ai un diffuseur ordinaire. J'ai du mal à vérifier si il représente une perte importante par rapport à une diffusion en rotation par exemple.

La quantité de fertilisation comme tu le fais remarquer dépend plus de la masse total des plantes plutôt que du volume du bac. Le tropica a une bonne proportion de nitrates par rapport aux autres nutriments, la vitesse de pousse des plantes sera un bon indicateur. Si tu n'as rien contre les plantes de surface, met en quelques unes, en cas de carences ou de ralentissement de la croissance, elle te permettront de faire la distinction entre manque de CO2 et manque de nutriments (elles ne sont pas limitées en CO2 car elles ont accès au CO2 aérien. La limnobium laevigatum est un très bon "test" pour évaluer la quantité de nitrates disponibles.

Étonnant effectivement pour le drop checker. Ce sont les mêmes liquides dedans? Si tu as un pH mètre ça te permettra de vérifier le quel dit vrai.

Le tropica seul peut suffire sur le long terme, après cela dépend des exigences. Si je devais comparer les plantes étaient plus belles avec la méthode EI honnêtement, mais rien à voir en terme d'entretien. La PMDD+PO4 et les dosages du APT complete de Denis Wong m'avaient donné de très bons résultats. Après on peut monter aussi le dosage du tropica et avoir les mêmes résultats. De mon côté l'intérêt du tropica est d'avoir un engrais tout prêt, à coût raisonnable. Si on commence à devoir en mettre 100 mL par semaine avec en parallèle de grosses tailles, gros changements d'eau, je préfère autant passer au poudre, quite à devoir passer quelques minutes de plus chaque mois pour préparer mon engrais.
Si tu regardes les bacs chez tropica 2 bacs similaires, éclairage équivalent, CO2 équivalent, masse de plante équivalente et pourtant, 25 mL Premium + 60 mL Specialised pour le bac de 100L contre 14 mL Specialized pour le 180 litres:
https://tropica.com/fr/inspiration/layout/Layout121-LowRoar/22866
https://tropica.com/fr/inspiration/layout/Layout100/10356

Les plantes présentes ont bien repris je trouve, tu es sur la bonne voie !

Pour revenir à la ferti, l'EI = dosage en excès au départ pour assurer de couvrir les besoins des plantes de manière optimale. Mais c'est prévu dans la méthode, on peut baisser ensuite les doses progressivement (d'où le estimative). Le tout dans chaque méthode c'est d'être régulier et de ne pas doser un jour en excès et le lendemain à doses homéopathiques. Si le dosage doit être monté on le fait doucement et pareil si on souhaite diminuer.

Pour l'acid buffer au final tu ne devrais pas en utiliser tellement plus que moi car ton eau est plus douce. Mon KH au robinet est dans les 8 et je mets 2,5 g pour 10 L (je dois être un peu en excès, j'ai un pH acide avec ça). Tu peux tester mais comme tu dis et pour rejoindre la remarque au dessus, à changer en douceur, les poissons mais aussi les plantes n'aiment pas les variations brusques de KH.

@alexv95 -Je comprends pas bien ton système: Tu as un substrat technique donc un KH à 0, mais tu ajoutes de l'acid Buffer dans le changement partiel. C'est juste pour éviter un choc osmotique aux poissons ? (le risque existe avec tous les sols techniques alors, si on passe de KH 8 à KH0, même sans CO2 , si j'ai bien compris ?)

Moi je voulais juste réduire mon PH conduite de 7,7 à un chiffre plus proche du biotope d'origine... J'aurai aimé ne pas utiliser d'eau osmosée (par paresse) mais mon KH conduite 4,5 ne va pas me laisser faire.
Si j'ajoute de l'Acid, KH et PH vont baisser (mais dans ce cas le CO2 devient facteur de risque (acidose) ? donc il vaut mieux le faire avec un contrôleur PH/CO2...
Hier  fin de journée, j'avais KH4 et PH7,2. Dans le tableau d'estimation ça donne CO2 de 8 (et un test couleur donnait à peu près la même chose) C'est vraiment peu pour les plantes alors que j'avais toute la journée,50 (petites bulles) de CO2 (beaucoup moins avec de grosses bulles, à quoi se fier !)
Est-ce que la dissolution du CO2 dans l'eau (et sa production d'acide carbonique) varie en fonction des KH, PH de l'eau ?
Au sujet de mes Drop checker qui n'étaient pas de la même couleur, il y a certainement une explication  chimique et l'un des 2 était peut-être mal nettoyé... J'ai tout repris avec le même produit. Enquête en cours. En fait mon petit drop extérieur que j'aimais bien car ne risquant pas de se renverser à cause d'une ventouse fatiguée, a une entrée que je trouve trop petite (mais ça ne peut-être l'explication)...

Hello
Ou alors c'est comme les thermomètres : quand tu en as qu'un, c'est la bonne température. Si tu en as deux, tu as toujours deux valeurs, et ça "crée" un problème.

Oui c'est bien cela, en fait les sols techniques vont libérer lentement des acides qui neutraliseront les ions HCO3- (KH) de l'eau. Cela se fait lentement donc cette baisse n'est pas problématique, on commencera à KH 8 par exemple en début de semaine et on finira à KH 2 en fin de semaine. Ce qui est plus problématique, c'est lors du changement d'eau : en apportant de l'eau du robinet, on risque de faire brutalement remonter le KH. Si on a une eau relativement douce (KH 4 comme la tienne par exemple) et qu'on change 20 %, il y aura peu de risque, c'est plus quand on fait le grand écart que cela poser problème.

Comme je dis souvent viser un pH particulier en soi n'est pas un objectif, ce sont les molécules qui se cachent derrière qui sont intéressantes. Pour faire simple, le CO2 est intéressant pour les plantes (aucun intérêt pour les poissons de passer de pH 8 à pH 7 à l'aide d'injection de CO2) et les acides humiques, fulviques, tanins sont intéressants pour les poissons (issus de la tourbe par exemple).
Et l'acid buffer a une utilité pour faire baisser le KH uniquement, en en ajoutant plus le pH baissera de manière plus conséquente mais ce sera sans intérêt pour les poissons (cela rajoute des H+ dans l'eau mais c'est tout).
Beaucoup le disent et je suis également d'accord avec cela : l'acidose est un mythe. Beaucoup de bac biotope utilisent de très grandes quantité de feuilles acidifiantes, tourbe etc et arrivent à des pH parfois inférieurs à 4. Dans mon bac avec l'injection de CO2 je descendais souvent vers les 5, cela ne pose pas de problème. L'asphyxie par excès de CO2 est par contre un risque non négligeable, il faut toujours surveiller le comportement des poissons quand on change le réglage du CO2. Mais cela se produit avec de très fort débit, le drop checker vire alors au jaune.

La lecture du taux de CO2 dans la table de relation pH/KH/CO2 ne fonctionne qu'avec une eau qui ne contient que ces composés, ce qui n'est jamais le cas dans un aquarium. Pour avoir une bonne estimation du taux de CO2, il faut mesurer la différence de pH de l'eau au repos et pendant l'injection de CO2. Le plus est de prélever de l'eau du bac dans un verre au milieu de la journée quand le CO2 est au plus fort, de mesurer son pH, puis de garder cette eau pour remesurer son pH dans un verre 24/48h après, quand le CO2 aura pu être libéré. Ça pourra te donner une bonne indication du drop checker fautif.

Normalement les 2 drops checkers doivent arriver au même résultat, si l'un a un goulot plus petit cela prendra plus de temps pour virer mais au bout du compte il devrait avoir la même concentration.
Le nombre de bulle par seconde comme tu dis c'est extrêmement variable d'un compte bulle à un autre. Cette donnée te sert juste de point de repère une fois que tu as trouvé ton taux de CO2 "idéal", pour voir si le Co2 varie ou pour retrouver tes repères s'il était nécessaire de le régler à nouveau.

Pour la dissolution du CO2 en fonction du KH ou autre paramètre, certains l'évoquent mais je n'en ai jamais vu la démonstration. Tom Barr et d'autres ont des bacs avec un KH assez haut et indique qu'il n'est pas nécessaire de mettre plus de CO2 que dans un bac avec un KH faible.
Si cela peut te rassurer voici un bac de Dennis Wong avec un KH de 8-11 et un GH de 10-12 (pierre calcaire) :

https://www.2hraquarist.com/blogs/ph-kh-gh-tds/gh-explained
La HCC, très sensible au taux de CO2, pousse très bien.

En tout cas je trouve que tes plantes sont belles, plus d'algue?

Hello
Pour un remplissage en douceur, quand c'est possible (niveau des pompes, etc) il y a la solution d'un siphon avec le bidon de remplissage en hauteur et un tuyau d'air (et éventuellement un robinet).
C'est la même technique pour l'acclimatation des crevettes.
Si tu as plusieurs bidons (pour 400L ce serait logique) tu peux les relier avec un système de vide. L'équivalent d'un siphon mais sans la différence de niveau (et de préférence un diamètre/débit supérieur). A amorcer avec les bidon remplis à ras bord et avec un tuyau qui va le plus au fond possible.

@Baal-84 Pour les drop, maintenant ils sont identiques. C'était donc une farce des Dieux . C''est souvent que les Dieux s'occupent de futilités (comme nos histoires de fesses) faute de savoir comment se rendre plus utiles     Bref, je m'égare. le remplissage en douceur est une question non résolue pour moi. J'ai une eau de conduite mitigée à 25° qui arrive directement dans le bac. J'ai juste une vanne à tourner... Je ne sais pas combien de chlore il y a.  Mais ce n'est certainement pas parfait. La solution serait peut-être plusieurs petits changements avec des électrovannes... Ton idée avec des bidons est intéressante mais je n'ai pas d'endroit où les mettre...

@alexv95  Merci pour ces explications très claires. ça nous change de tous ceux qui parlent avant de savoir ce qu'ils ont à dire, sur les forums...

Les algues sont toujours potentiellement là. Je les retrouve dans le filtre et les tuyaux, dont je reconnais l'odeur. Mais elles n'osent pas attaquer le bac. Elles attendent une connerie de ma part Je n'ai pas de calcaire aussi important que Denis Wong dont le bac exprime pourtant une belle vitalité.  Même le SiO2 est à 3, idem l'eau de conduite (faut pas le répéter mais toutes mes pierres ont reçu un petit film époxy !
En fait, en écho avec des trucs glanés ici ou là, je pensai que le PH impactait surtout les poissons (certaines maladies de peau) et les algues... Je mettrai un peu de tourbe dans le filtre quand les changements seront moins fréquents.
Pour l'instant je ne suis pas mécontent. Mais une cata arrive si vite !  Je pense que les changements y font beaucoup...
Plus tard, pour le plaisir de maîtriser les choses, je ferai sans doute PPS PRO. (sauf si quelqu'un me signale une autre méthode plus pertinente)
Mais mes plantes ne bullent jamais et je communique encore mal avec elles, pour qu'elles me dise leur taux CO2 "idéal"
Les régulateurs électro PH/CO2 sont moins cher maintenant.
J'en achèterai un, je ne sais encore de quelle marque (je me demande si les électrodes se détériorent trop vite)

Ma rampe suspendue m'éblouissait. Une simple bande plastique transparente de 3cm seulement, introduite dans la fente du profilé, avec un film métallisé collé dessus à beaucoup amélioré les choses

Bonjour à tous,

Excellent idée cette "visière"

@GrammaLoreto   C'est juste du plastique transparent de 1mm ou 2 avec, dessus, du film métallisé anti solaire  pour les vitres.

Ben c'est quand une super idée !

@alexv95  Encore une chose qui n'est pas claire pour moi:
Si j'ai un PH de 7 et un KH 3, le tableau me donne CO2 de 10 ppm (insuffisant).
Si dans cette eau je mets de l'Acid Buffer  et que cela donne (par exemple, je n'ai pas essayé) PH6,6 et KH2,
le tableau va donner CO2 de 16.
C'est pourtant la même eau et le CO2 ne peut pas augmenter. Le tableau n'est sans doute pas prévu pour l'utilisation de l'acide Buffer ?
Donc, si ce calcul de corrélation existe, je peux peut-être en déduire que dans la nature (et surtout dans mon eau de conduite) l'essentielle source "d'acidification" c'est le CO2 ? ...  Pas si simple, tu vas dire

Je n'utilise pas l'acide buffer, mais @alexv95 si  

@GrammaLoreto Pardon, je n'avais pas précisé son nom. Avec cette rampe il me reste à trouver un truc pour atténuer la lumière renvoyée par le mur blanc. Peut-être repeindre le mur en gris et mettre un fond d'aquarium... Ceux qu'on trouve dans le commerce ne me plaisent pas beaucoup. ..

Bartleby a écrit:le remplissage en douceur est une question non résolue pour moi. J'ai une eau de conduite mitigée à 25° qui arrive directement dans le bac. J'ai juste une vanne à tourner... Je ne sais pas combien de chlore il y a.  Mais ce n'est certainement pas parfait. La solution serait peut-être plusieurs petits changements avec des électrovannes... Ton idée avec des bidons est intéressante mais je n'ai pas d'endroit où les mettre...

Hello
L'usage d'eau du robinet est un problème car il contient des taux de chlore élevés qui vont mettre à mal le vivant.
On considère qu'il faut entre 24 (conditions optimales avec brassage) et 72h pour que le chlore s'évapore d'un bidon standard. Même avec un goute à goute, ça me semble compliqué de temporiser le remplissage de sorte que le volume injecté en 72h soit sans effet notable sur les bactéries.
Pour moi la seule solution "clean" avec l'eau du robinet, c'est de stocker l'eau. Encore une fois, 400L, c'est clair que c'est toute une organisation !
Ensuite il faudrait voir l'écart entre la température de la pièce et du bac pour voir si une pompe pourrait remonter l'eau jusqu'au bac.

@Bartleby certains posters d'arrière plan sont moches, d'autres, à motifs roches ± foncées sont sympas. Ou bien noir uni qui mettrait en valeur plantes et poissons/crevettes.

@Baal-84  En fait je n'ai pas besoin de 400 litres. Je peux limiter mes changements partiels à 100/150 litres...Je n'ai jamais été très stricte sur ce plan en utilisant souvent de l'eau de conduite directement. Je n'ai jamais eu de problèmes de santé de poisson, même pas les nez rouge pourtant pas très résistants... Mon eau est à 0,09 mg/l d'après la Mairie. J'utiliserai néanmoins un conditionneur anti-chlore comme Tétra AquaSafe. 5 litres peut me faire plus de 20 changements complets. Il serait possible de mettre un récupérateur d'eau de pluie sur le balcon...c'est assez compliqué...D'autant qu'il faut chauffer l'eau également...
@GrammaLoreto  les posters qui me plaisaient étaient trop petits. J'avais pensé au noir, et puis Alex qui a essayé, trouve qu'on ne voit pas bien les poissons. D'autre part le bac est placé contre un mur avec un espace réduit derrière et il n'est plus question de le déplacer car avec le meuble il doit faire dans les 700 Kg...

@Bartleby tu peux facilement juxtaposer 2 posters

Hello

Bartleby a écrit:@Baal-84  En fait je n'ai pas besoin de 400 litres. Je peux limiter mes changements partiels à 100/150 litres...Je n'ai jamais été très stricte sur ce plan en utilisant souvent de l'eau de conduite directement. Je n'ai jamais eu de problèmes de santé de poisson, même pas les nez rouge pourtant pas très résistants... Mon eau est à 0,09 mg/l d'après la Mairie. J'utiliserai néanmoins un conditionneur anti-chlore comme Tétra AquaSafe. 5 litres peut me faire plus de 20 changements complets. Il serait possible de mettre un récupérateur d'eau de pluie sur le balcon...c'est assez compliqué...D'autant qu'il faut chauffer l'eau également...

Oui je me doute bien que tu ne change pas 100% de ton eau. Ce que je veux dire c'est que 25% de 400L c'est clairement pas le même chantier que 25% d'un nano !
Le coup du bidon 5L de volvic sur une étagère en hauteur, on peut oublier direct !

Pour ce qui est de chauffer l'eau, ça dépend.
Il ne faut pas que ça crée un choc thermique ou un courant froid soudain. Mais selon le débit, la dilution et le chauffage du bac peuvent suffire.
C'est le gros avantage de la méthode dont je t'ai parlé, mais qu'il faut bien évidemment adapté à ta situation.