Un 35 L low tech ?

Ha-Dê a écrit:Ce que tu décris avec des plantes qui poussent et d'autres pas, n'a peut-être rien à voir; ça peut être dû à des phénomènes allélopathiques : des plantes prennent le dessus sur les autres en les empêchant de se développer.

Mais du coup est-ce que ça ne serait pas une bonne stratégie d'avantager certaines plantes en leur donnant un sol nutritif et de laisser les autres sans rien ?
(là ce ne serait pas dans le cadre d'un Walstad mais d'un aquarium classique)

Oui et non! Disons qu'on peut essayer mais ça ne résoudra pas tout.

Dans un autre ordre d'idée, je créé des mini Walstad localement en mettant dans mes bacs de cichlidés des pots de fleurs (en terre cuite), remplis initialement d'une couche de terre puis de sable. J'y plante des Hygrophilas et j'emprisonne le dessus du pot par des pierres qui ne peuvent être déplacées par les poissons. Ensuite je mets du sable et les pots ne sont plus visibles.
Ainsi j'arrive à avoir des ilots de plantes dans des bacs où généralement on n'arrive pas à les maintenir.

On pourrait donc garder cette idée que tu décris pour favoriser des zones et y mettre les plantes fragiles. Ou créer une barrière physique en y mettant les plantes à l'origine de phénomènes allélopathiques.

Les jardiniers connaissent cette méthode pour (tenter d')empêcher la prolifération future des bambous dès la plantation; c'est plutôt une protection d'ordre mécanique en dressant un obstacle.
Connue est également la toxicité des rhizomes des fleurs d'Iris : quand ils se développent, rien ne pousse autour et la toxicité pour les autres plantes dans l'environnement proche a été prouvée scientifiquement.
Les rhizomes d'Iris ont une odeur particulière. Ce type d'odeur, on le retrouve également chez les Cryptocorynes : quand elles se plaisent, elles peuvent envahir une partie du bac (voir la totalité) et à part d'autres Cryptos, peu de plantes en sol peuvent se développer en même temps. Beaucoup l'ont reporté mais je ne sais pas s'il y a eu des études sérieuses comme pour les Iris.
Par contre on pourrait très bien recommander de planter les Cryptos dans un pot dissimulé dans le sable (de la forme d'une assiette à soupe, large mais pas trop haut).

Mais l'allélopathie négative peut avoir lieu dans l'eau elle-même : Walstad y consacre un chapitre entier dans son livre, ce que l'on sait moins, en prenant notamment l'exemple d'Egeria densa.
Dans un milieu pauvre en CO2, certaines plantes peuvent utiliser facilement le carbone des ions hydrogénocarbonates (HCO3-) pour leurs besoins. Ce phénomène s'appelle la décalcification biogène.
Visuellement la conséquence est l'observation d'un dépôt blanc sur les feuilles : il s'agit de calcaire.
Mais Walstad va plus loin en affirmant que la décalcification biogène, qui produit des ions hydroxydes (OH-), n'a pas forcément lieu en l'absence de CO2 : Egeria densa l'utiliserait pour augmenter le pH et rendre ainsi l'eau moins propice à d'autres plantes concurrentes.

On voit que le monde des plantes est complexe et fascinant.
Dans le lien que j'ai donné précédemment de mon ancien, bac, même avec plus de 70 plantes au départ, au final on en conserve de moins au moins, et il n'en restait même pas une dizaine au final malgré mes efforts. Plus le bac a du volume, moins au départ ces phénomènes sont observables mais ils finissent par arriver si on laisse faire.
Ils existent aussi en bac récifal avec les coraux et on peut filtrer sur charbon actif pour tenter de retenir les molécules émises par certains coraux à l'origine de potentiels phénomènes allélopathiques.
On pourrait s'en inspirer en bacs d'eau douce pour les limiter entre les plantes.

Tes explications sont très intéressantes ! Merci beaucoup !

Je cherchais justement un moyen de contenir les vallisnerias... En même temps elles n'ont qu'à balancer leurs stolons en dehors du pot et hop, l'invasion reprend
J'essayerai quand-même sûrement ce truc de sol nutritif sous les bacopas et hygrophilas si jamais j'en ai l'occasion (ce qui n'est pas dit pour l'instant).

Bon en tout cas pour le 35 L ça sera Walstad avec le terreau que j'ai montré. Je me donne un mois ou deux avant de me lancer.
Merci pour tous tes conseils !

Les stolons au moins ça se voit, pas comme les rhizomes!

Il faut accepter d'intervenir dans le bac pour élaguer et/ou arracher des plantes régulièrement : cela fait partie intégralement de la méthode Walstad afin de retirer du bac ce qu'on lui a apporté via la nourriture aux poissons.

Tu verras tu seras assez surpris de la pousse des plantes avec des espèces bien choisies.

Hello,

C'est vrai qu'il est difficile d'avoir l'ensemble de ses plantes au top en même temps. Cela dit avec la méthode EI (nutriments tous en excès), on arrive vraiment à avoir une très bonne pousse sur l'ensemble des plantes (évidemment il faut tailler sinon seules 1 espèces ou 2 prendront le dessus), le milieu doit avoir une influence sur l'allelopathie et en conditions très favorables, il doit être moindre.
En ce qui te concerne, tu avais des bacs sans CO2 très bien rodés et équilibrés, je doute que tu fasses mieux avec Walstad. Mais ce sera sûrement différents, les équilibres peuvent s'inverser et peur être que cette fois ce seront les plantes qui m'avaient pas réussi à pousser qui prendront le dessus.

Pour les sols nutritifs, je me demande à quel point ils ont une réelle action nutritive directe, via les racines de la plante. Ça donne plus l'impression qu'ils agissent comme fertilisants de la colonne d'eau en libération prolongée et que les plantes en tire profit de cette façon. Mais c'est compliqué à démontrer.

Je vois les sols nutritifs plutôt pour la fonction tampon avant tout et gérer le pH par injection de CO2 en régulation devient très facile.
J'ai pu avoir conserver des plantes fascinantes par cette méthode (avec fertilisation adaptée) mais la taille me prenait trop de temps : 6h dans le week-end quand j'étais au summum du bac... ce qui est invivable!
J'ai donc laissé le bac se dégrader peu à peu par manque de soins et j'ai préféré développer mes bacs récifaux.
Comme je ne voulais pas laisser tomber l'eau douce, la méthode Walstad est tombée à point (et la lecture du livre aussi).

Les bacs techniques c'est comme cultiver des tomates en serres hors sol où tout est contrôlé, optimisé. On obtient alors de supers rendements mais il faut y ajouter l'esthétique des jardins à la française, c'est à dire taille et soins à prodiguer en permanence.
Je préfère consacrer cette énergie aux coraux que je trouve encore plus fascinants.

La méthode Walstad c'est plutôt le jardin à l'anglaise et un développement que je trouve plus naturel, on n'est plus sans cesse dans la course, les mesures et la recherche d'optimisation permanente.
Ça redonne de la sérénité à ce hobby. Je constate que les bacs low tech ont plus d'inertie et pas les soucis liés soudainement à une coupure d'électricité ou une bouteille vide de CO2 ou un oubli ou surdosage d'un apport.

Ah oui 6h de taille ça commence à faire !
J'ai fait un peu comme toi, c'est vrai que le CO2 est tout de même contraignant à la longue, du moins pour moi (2h de route pour en récup, bouteille de 10 kg bien lourde etc). Et sur les gros bac ça consomme beaucoup.
Après j'avais une ferti assez riche (moins tout de même sur la fin).
Mais il y a quand même plein d'intermédiaire avec des méthodes rodés qui donnent de bons résultats avec une maintenance plus que raisonnable.
Quand on voit les bacs de feu Filipe Oliveira ou MJ aquascaping par exemple, on est sur du high tech qui reste tout a fait modéré en terme d'investissement (en temps et argent).

Bon ben finalement ce ne sera pas un Walstad à proprement parler car j'ai préféré acheter un substrat JBL. Il y avait trop d'incertitude sur mon terreau (excès de cadmium ?) et je ne voulais pas prendre ce risque car je veux absolument des crevettes.

Je pense que je vais m'occuper de ce bac aujourd'hui, tout déplanter, tout retirer, laver mes vitres un bon coup.
Je le relancerai avec son filtre cascade puis je le retirerai plus tard pour le remplacer par la petite pompe de brassage.

Pour la population, je me fixe de prendre de belles crevettes rouges à la bourse d'Argenteuil fin avril, et pour les poissons j'hésite toujours.

Ha-Dê a écrit:Je vois les sols nutritifs plutôt pour la fonction tampon avant tout et gérer le pH par injection de CO2 en régulation devient très facile.

Bonjour,
Je croyais que c'était seulement que les sols techniques style Ada Aqua Soil Amazonia ou Tropica Aquarium Soil  qui tamponnaient et que les sols Nutritifs style jbl aquabasis ou Dennerle NutriBasis ne tamponnaient pas ?

@Nomadoréo
Bonjour,
Tu a pris quoi comme substrat JBL pour tes crevettes ?

Christo2 a écrit:@Nomadoréo
Bonjour,
Tu a pris quoi comme substrat JBL pour tes crevettes ?

J'ai pris le JBL PROFLORA AquaBasis Plus sans trop me poser de questions. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de substrats d'aquarium qui soient toxiques pour les crevettes aujourd'hui...

Ah ça y est, c'est le grand jour ! J'espère que ça c'est bien passé

Pour le sol, tu aurais pû partir sur du terreau pour bassin. Mes crevettes ont l'air de bien se porter pour le moment, donc à priori RAS. Mais ça ne fait "que" 2 semaines qu'elles sont dans mes Walstad, donc à voir sur du (plus) long terme.

En tout cas, hâte de voir le résultat

Alors euh... Ben c'est pas beau pour l'instant

A l'arrière il y a une bolbitis, des limnophilas
Un peu plus devant staurogyne repens et hélantium bolivianum
Premier plan marsilea minuta
Sur la racine anubias barteri, anubias nana, anubias pangolino, bucéphalandra needle leaf et une autre buce minuscule dont je n'ai pas le nom.
En surface salvinia natans

Bah c'est pas si mal que ça, faut juste que ça pousse un peu et je suis sûr que le rendu sera au top

Je trouve le scape très sympas. Simple et efficace, sans fioriture, juste ce qu'il faut. Les crevettes devraient s'y plaire.
Tu comptes y remettre des poissons, ou juste les crevettes ?

Christo2 a écrit:

Ha-Dê a écrit:Je vois les sols nutritifs plutôt pour la fonction tampon avant tout et gérer le pH par injection de CO2 en régulation devient très facile.

Bonjour,
Je croyais que c'était seulement que les sols techniques style Ada Aqua Soil Amazonia ou Tropica Aquarium Soil  qui tamponnaient et que les sols Nutritifs style jbl aquabasis ou Dennerle NutriBasis ne tamponnaient pas ?
(...)

Tu as raison je voulais dire sols techniques.

Yoannikko a écrit:Bah c'est pas si mal que ça, faut juste que ça pousse un peu et je suis sûr que le rendu sera au top  

Je trouve le scape très sympas. Simple et efficace, sans fioriture, juste ce qu'il faut. Les crevettes devraient s'y plaire.
Tu comptes y remettre des poissons, ou juste les crevettes ?

J'aimerais bien des poissons mais j'hésite : 35 L pas chauffé (minimum 19°C) c'est guppys endlers ou à la limite des galaxys...
Je pense que le choix raisonnable c'est 4-5 endlers mâles.

Ah oui, non chauffé ça laisse moins de possibilités...

Sinon si tu veux rester sur de l'invertébré, tu as aussi les CPO qui pourraient peut-être convenir (1 dans ce volume). J'y réfléchissais pour mon 30L justement.

Oh ben non moi j'aime bien quand il y a des petits qui se promènent partout...

Tu n'as pas choisi que des plantes faciles.

Nomadoréo a écrit:Oh ben non moi j'aime bien quand il y a des petits qui se promènent partout...

Des petits ? tu parles des zoés ? Car normalement il devrait y en avoir quand même, les écrevisses sont beaucoup moins vives que les crevettes. Après c'était juste une suggestion, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ^^

Ha-Dê a écrit:Tu n'as pas choisi que des plantes faciles.

A part les Hélanthium que je ne connais pas, le reste des plantes n'est pas forcément difficile il me semble. Bolbitis, Anubias, Bucephalandra, Limnophila RAS. Les Marsilea ne sont pas réputées comme très difficiles, et les S. repens, avec un bon éclairage ça devrait aller (même sans CO2). En tout cas chez moi (Walstad 20L), les Staurogynes poussent, certes pas très vite, mais je vois que ça commence à s'enraciner.

Disons qu'il y a plus robustes encore, Ceratophyllum vs Limno., Hygrophila vs Staurogyne etc. En général si on a plusieurs bacs on prend aussi ce qu'on a sous la main!

Oui c'est sûr, mais ça dépend de ce que l'on vise. Moi, j'aime bien avoir des plantes un peu différentes d'un bac à l'autre, ça les différencie encore un peu. Question de point de vue .

Ha-Dê a écrit:Disons qu'il y a plus robustes encore, Ceratophyllum vs Limno., Hygrophila vs Staurogyne etc. En général si on a plusieurs bacs on prend aussi ce qu'on a sous la main!

Je vais pas mettre la même chose dans tous mes bacs, ce serait un peu dommage !
La cerrato je déteste...

Yoannikko a écrit:Des petits ? tu parles des zoés ? Car normalement il devrait y en avoir quand même, les écrevisses sont beaucoup moins vives que les crevettes. Après c'était juste une suggestion, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas ^^

Oui je parle bien des zoés, mais comme tu m'as dit 1 CPO ben j'ai présumé qu'il ne pouvait pas y avoir de petits
Je connais pas du tout les CPO et leurs conditions de maintenance, mais de toute façon ce dont je suis sûre c'est de partir sur de la néocaridina red sakura.

Nomadoréo a écrit:
Oui je parle bien des zoés, mais comme tu m'as dit 1 CPO ben j'ai présumé qu'il ne pouvait pas y avoir de petits
Je connais pas du tout les CPO et leurs conditions de maintenance, mais de toute façon ce dont je suis sûre c'est de partir sur de la néocaridina red sakura.

Ah ok, je pensais que tu disais que tu ne verrais plus de bébé crevettes à cause de l'écrevisse   Mais non, à priori il faut bien un mâle pour avoir des bébé CPO, elles n'ont pas encore réussi à ce passer des mâles
Peut-être qu'il est possible d'en mettre plus dans ce volume (d"écrevisse, hein, pas de crevettes   ) mais à priori ça se reproduit assez bien. Le problème avec ça, c'est que ça reste un tantinet territorial, donc que faire des petits une fois grand ?
Au niveau de la maintenance, d'après mes recherches, ce serait aussi simple que les RC. Et pas besoins de chauffage, à moins que ça descende en desous de 15-16° chez toi, ce qui à priori n'est pas le cas.
Je compte en prendre une d'ici 1 ou 2 semaines pour mon 30L, je ferais un petit retour à ce moment-là.

Sinon, comme autre poisson, les Médaka peut-être ? Comme ceux de @moineau35. Mais je ne suis sûr au niveau du volume. J'ai lu 30L mini, mais est-ce fiable comme donnée ?

Ah ok je n'avais pas compris néocaridinas + CPO mais juste 1 CPO toute seule !

Les médakas sont magnifiques mais j'ai plutôt lu 60 L minimum. Vu leur taille ça ne me parait pas déconnant. Et même niveau harmonie je veux éviter l'effet "soupe" avec des poissons trop gros visuellement par rapport au bac.
Je pense que les mâles endler c'est un compromis raisonnable.